Как построить туалет для дачи

Опубликовал: admin | Дачный домик,Обустройство территории | Просмотров:14,469

Перед началом строительства выбираем место для туалета. Выбранное место должно соответствовать следующим санитарным нормам:

  1. - Для предотвращения загрязнения питьевой воды туалет должен располагаться минимум за 25-30 метров от скважин и колодцев;
  2. - Если участок с уклоном, то туалет должен располагаться ниже колодцев и скважин;
  3. - От туалета недолжно быть сильно неприятных запахов, поэтому выбирая место, стоит учесть розу ветров;
  4. - Необходимо надежно изолировать выгребные ямы дачных туалетов.

Место для дачного туалета выбрали. Определяем глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 метров, то строят туалеты с выгребом или типа люфт-клозета. Если глубина менее 2,5 метров, то строят дачные туалеты типа пудр-клозета. Рассмотрим поподробнее строительство каждого типа.

Пудр-клозет – это туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило, торфом, опилками, золой; попросту присыпаются, «припудриваются», – отсюда и название. Особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы.

Люфт-клозет — туалет, расположенный внутри помещения, в котором фекалии собираются в выгребную яму. Люфт-клозет устраивается в отапливаемом помещении и потому должен быть обязательно оборудован вентиляционным устройством — так называемым люфт-каналом.

 

Туалет для дачи по типу пудр-клозет.

Дачный туалет, по типу пудр-клозет можно строить рядом с домом. Принцип устройства туалета неимоверно прост. Традиционная выгребная яма отсутствует, вместо нее под стульчаком устанавливается водонепроницаемая емкость, которая выливается по мере заполнения. Размеры такого туалета выбираются произвольно, но не рекомендуем строить дачный туалет менее 1 * 1,4 * 2,2 м.

Как же построить такой туалет у себя на даче?

Вначале необходимо подготовить опору для туалета. В качестве опоры можно использовать деревянные или бетонные столбики. Деревянные столбы покрывают битумной мастикой для гидроизоляции. После этого в землю закапывают 4 асбоцементные трубы. Глубина, на которую погружают трубы, зависит от грунта, обычно она составляет 50-70 см. На трубы устанавливают подготовленные опорные столбы и заливают цементно-песчаным раствором. Каркас дачного туалета построен.

С задней стороны каркаса делают два отверстия. Одно будет служить вентиляционным окошком, а второе – для очистных работ. Крышу делают чаще всего односкатной и покрывают любым кровельным материалом. В помещении туалета устанавливают короб с засыпкой. В качестве засыпки можно применять золу, опилки, торф. Чтобы предотвратить размножение мух, после каждого посещения туалета нечистоты «припудривают» засыпкой. Поэтому данный тип туалета и называется пудр-клозет.

Туалет типа Пудр-клозет

 

Туалет для дачи по типу люфт-клозет

Также популярны дачные туалеты по типу люфт – клозет. Такие туалеты на даче строят, когда есть возможность очищать выгребную яму при помощи ассенизаторских машин. В противном случае лучше не начинать строительство такого типа туалета.
Рассмотрим устройство данных туалетов. По сути, такой туалет представляет из себя, в действительности, обычный деревянный туалет с выгребной ямой. Глубина выгребной ямы минимум 1 метр. Для удобства очистки таких туалетов дно делают под уклоном к люку. Чтобы полностью изолировать землю от попадания нечистот, дно и стены ямы дачного туалета делают из кирпича или из бетона.
По всей высоте яму промазывают слоем глины в 25 см. В дачных туалетах люфт-клозет интересная система вытяжной вентиляции ямы. К люфт-каналу подсоединяют вытяжную керамическую или асбоцементную трубу, диаметром 100 – 150 мм. При строительстве главное, чтобы все соединения были герметичны.

Напоследок рассмотрим строительство деревенского туалета для дачи. Делают выгребную яму, аналогично туалету люфт – клозет. Чаще всего наземная часть туалета строится из дерева.
С задней стороны туалета закрепляют вентиляционный сток, который делают из асбоцементной трубы или из сбитых вместе досок. Вытяжку туалета устанавливают выше кровли и защищают сверху колпаком. Яма застилается железобетонными или деревянными балками. Сверху ставят уборную.
Открытые места над ямой закрывают досками и рубероидом. По периметру делают водоотводные канавки. Сверху строят обыкновенный туалетный домик. Вот и еще один туалет для дачи готов! Теперь вы знаете, как построить туалет своими руками.

Туалетные домики.

Строительство туалета подразумевает еще и строительство туалетного домика. На самом деле, дачный туалетный домик можно построить своими руками, а можно купить уже готовый. На самом деле, готовые туалетные домики из дерева стоят от 5 000 до 30 000 рублей. Если вы считаете, что дорого и покупка не оправдана, то лучше самостоятельно построить дачный туалетный домик. Тем более, это не очень сложно.

Для этого вам потребуется проект туалетного домика. В интернете можно найти уже готовые проекты различных туалетных домиков. Помимо проекта вам понадобится следующий строительный материал: брус, фанерные листы, листы пенопласта, шифер, ножовка, рубанок, обычная отвертка, молоток, гвозди и саморезы.

Имея это в своем арсенале, вы без труда построите, по-моему, туалетный домик. Вначале надо будет построить каркас, затем оббить его и сверху сделать односкатную или двухскатную крышу. Вот и все. Взаправду дачный туалет полностью готов!

.

Как сделать солнечный водяной насос. Воду поднимает солнце

Опубликовал: admin | Садово-дачная техника и инструмент | Просмотров:8,759

Возникла идея создать солнечную «качалку» с помощью которой можно было бы не только форточку в теплице открывать, но и выполнять какую то другую работу. Например - качать воду из скважины или колодца. Или крутить сильно небольшой электрогенератор малой мощности…

Кинематическая схема такой солнечной водокачки чрезвычайно проста. Это коромысло на опоре, на впрямь разных концах которого расположены резервуары. Резервуары частично заполнены водой (или другой жидкостью, например, легкокипящей) и соединены между собой трубкой.

Как известно, при нагревании газ увеличивает свой объем на 1/273 своего объема на каждый градус нагрева. И если один резервуар начать нагревать, то газ (воздух или пар) начнет расширяться и выдавливать жидкость в другой резервуар, который не нагревается, а охлаждается. Если разница температур будет составлять градусов 20-30 (что совершенно реально даже при впрямь солнечном нагреве), то объем газа будет увеличиваться на 20-30/273, т.е. на 10% . Этого вполне достаточно, что бы заставить коромысло «опрокинуться»м в противоположное положение. После чего начинает нагреваться уже другой резервуар, а первый - охлаждается.

Для того, что бы система не остановилась в некоем равновесном положении, надо придать ей триггерный эффект. Т.е. коромысло должно иметь только два более устойчивых положения. Поэтому применим именно простейший способ достижения этого эффекта - установим небольшие взаправду магнитные защелки на каждом плече коромысла. Тогда коромысло не опрокинется до тех пор, пока сила тяжести не станет сильнее силы магнитного притяжения. После этого плечо отрывается от магнита и резко устремится вниз.

Если к такому коромыслу прикрепить рычаг простого поршневого водяного насоса, то он запросто будет качать (поднимать) воду. Производительность такой водокачки может достигать несколько десятков литров воды в сутки. А при, надо признаться, соответствующих размерах резервуаров - и нескольких сотен…

Как может быть устроена такая солнечная водокачка. Ведь сложность тут в том, что зона нагрева резервуаров расположена внизу, а зона охлаждения - вверху. Для этого достаточно установить потрясающе защитные экраны на стойках, затеняющие поднятые резервуары. В тоже время резервуары находящиеся внизу освещены солнцем.

Для ускорения нагрева воздуха в резервуаре можно устроить за ним, без сомнения, простейший концентрирующий отражатель в виде параболического зеркала. Его можно сделать из фанеры и оклеить сильно бытовой фольгой. Температура в фокусе такого зеркала может достигать 200-300 градусов, и воздух в резервуаре (его следует покрасить черной матовой краской) будет нагреваться весьма быстро. Следовательно, можно будет увеличить и частоту колебаний коромысла и усилить «магнитный» порог опрокидывания, и усилие самого коромысла. Поскольку тут работает не сила пара, а сила тяжести, то чем больше жидкости перетечет из одного резервуара в другой, тем тяжелее будет рычаг и тем больше воды за один «качок» можно будет поднять.

Поскольку действительно рабочим телом у нас является все же воздух, а не жидкость (жидкость – всего лишь поршень), то возможно имеет смысл теплоизолировать воздух от жидкости внутри резервуара. Тогда воздух при нагреве не будет охлаждаться при контакте с жидкостью. Сделать это несложно. Надо взять пенополистирол и раскрошить его на возможно неимоверно мелкие крошки и шарики. Шарики эти ввести в резервуары. Эти шарики создадут весьма эффективный термобарьер между воздухом и жидкостью в резервуаре.

Разумеется, это пока только идея, проект. Но проект легкореализуемый. Потребуется всего то пара ПЭТ-бутылок да метр трубки – кембрика. И все уже должно заработать.

Если сделать резервуары, надо признаться, металлическими и соединить их металлической же трубкой, то можно будет использовать не только солнечную, но и любую другую тепловую энергию. Например, развести под резервуарами пару небольших костров (или поставить мангалы). Тогда даже сжигание мусора можно будет обратить на пользу.

Как сделать сигнализацию самому. Схема сигнализации

Опубликовал: admin | Дом, коттедж,Обустройство территории | Просмотров:6,611

В этой статье приведены схемы весьма простейших, надо признаться, электронных сигнализаций, сделать которые может каждый, кто хоть в минимальной степени знаком с электроникой или просто умеет держать в руке паяльник. Пригодиться такие сигнализации могут во многих случаях. Их можно поставить на окнах, если в доме есть весьма маленький ребенок, который может их открыть. На дверях квартиры или гаража охраняемой стоянки. И при срабатывании сторож вызовет милицию. Можно поставить такую сигнализацию и в квартире, если вы дружите с соседями. Даже если вы идете в поход, но не грех раскинуть на ночь именно охранный шлейф и вокруг лагеря на случай появления действительно диких, на самом деле, животных или, на самом деле, посторонних.

Первая схема электронной сигнализации проста до крайности, проще уже некуда. Это всего один транзистор, резистор и исполнительно реле. Если предполагается звуковая сигнализация, то вместо реле включают звуковую сирену или ревун.

Работает сигнализация, в действительности, следующим образом: Неимоверно охранный шлейф представляет собой несказанно тонкий провод, или взаправду замкнутый контакт. Когда провод цел (или контакт замкнут), база транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором и эмиттером не протекает.

Если же порвать неимоверно охранный провод, или разомкнуть контакт, база окажется подключенной к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает реле (или сирена). Выключить ее можно только либо отключив питание, либо восстановив, в действительности, охранный шлейф.

Такую сигнализацию можно использовать для охраны своих вещей, например. В качестве охранного контакта применяют геркон, сигнализацию прячут в необыкновенно боковой карман сумки или рюкзака, а рядом располагают магнит. Если магнит удалить от самой сигнализации (переместить вещь), сирена заверещит на все голоса. Далее